Принципы устройства

    Принципы устройства

    Электропроводка в квартире прокладывается в стеновых штробах. Современный метод прокладки проводки – в гофрошлангах отдельными ветвями к каждой розеточной группе. Нередко рекомендуемый метод прокладки проводки под плинтусами или в коробах пригоден лишь для слаботочных (сигнальных) кабелей – телефон, телевидение, интернет – а для силовых цепей прямо запрещен правилами электро- и пожарной безопасности.

    Гофрошланги лучше брать металлические: электрически соединенные в щитке, они дадут экранированную проводку, не создающую помех и нечувствительную к ним. Проблема самопроизвольно перезагружающегося при включении утюга компьютера или наводящей рябь на телевизор микроволновки с такой проводкой не возникнет даже при минимально допустимом сечении проводов, а повышенная степень защиты от механических повреждений позволит применить самый дешевый кабель ПУНП, так что небольшая переплата за металлогофр окупится с избытком.


    Пробки на счетчике как средство аварийного/защитного отключения отжили свое. Ныне непременная принадлежность правильно электрифицированной квартиры – электрощиток с общим квартирным автоматом и двумя-тремя на меньший ток для жилых комнат и кухни. На кухне, насыщенной электроприборами, особенно если там стоит еще и стиральная машина с электробойлером, желательно установить отдельный щиток с автоматами на группы потребителей.

    Примерная раскладка по току:

    1. Общий (главный) автомат – 30 А.

    2. Комнаты – 16 А.

    3. Кухня – 30 А.

    4. Две кухонные группы по 16 А.

    Проводку ведут трехпроводным (с защитным проводником) кабелем с цельными токоведущими жилами (жестким). Вероятность повреждения многожильного кабеля в стене намного выше. Сечение жил по меди – не менее 2,5 кв. мм на 30 А и не менее 1,4 кв. мм на 16 А. Защитные проводники в щитке либо заземляют (в новостройках), либо зануляют, а в розеточных группах соединяют с защитными контактами евророзеток. Даже старые дома планируется перевести на систему элктроснабжения TN–C–S с защитным проводником, так что «советских» двухполюсных розеток уже и в продаже нет.

    Обязательно хотя бы одно, общее для всей квартиры УЗО (устройство защитного отключения), из расчета 5/3 к аварийному току, т.е. при главном автомате на 30 А – УЗО на 50 А. Порог срабатывания по разбалансу нуля и фазы (линии и нейтрали) – бытовой, минимальный (30 мкА). В кухне крайне желательно отдельное УЗО на стиральную машину.

    Инструмент

    Для прокладки электропроводки понадобится следующий инструмент:

    1. К перфоратору – бур по бетону 16-20 мм, корончатое сверло 90-100 мм, долото по бетону 25-30 мм и набор сверл по бетону.

    2. К болгарке – отрезной круг по камню.

    3. Электроаяльник на 40-60 Вт.

    4. Фазоуказатель.

    5. Мультиметр с пределом измерения переменного напряжения в 600 или 750 В.

    6. Пассатижи, отвертки и бокорезы с изолированными рукоятками.

    7. Фонарик.

    8. Монтажный нож.

    9. Строительный уровень со шнуром.

    10. Шпатель для замазки алебастром.

    11. Электроудлинитель на 2-3 гнезда длиной не менее 15 м.

    12. Переносная электролампа.

    Материалы

    О кабеле уже сказано; можно лишь добавить, что его замена на дорогой импортный NYP ничуть не повредит. Кроме кабеля с гофром, автоматов и УЗО понадобятся еще клеммники для соединения проводов, розетки с подрозетниками, вводный щиток (щитки), изолента х/б и виниловая, токопроводящая паста и хомутик для соединения гофров, припой с флюс-пастой и алебастр.

    Последовательность работ

    Прежде всего следует вычертить электрическую принципиальную и монтажную схемы электроснабжения квартиры. И то и другое должно соответствовать ГОСТ 2.755-87, ПТБЭ (Правила техники безопасности электроустановок) и ПУЭ (Правила устройства электроустановок). Если у вас нет электротехнического образования и группы допуска к электроустановкам не ниже IV, их разработку лучше поручить специалистам.

    Нужно сразу же отметить, что установка в санузле розеток прямо запрещена ПТБ и ПУЭ, а то, что энергослужбы закрывают на это глаза – мера вынужденная и временная. Выйти из положения можно, запитав потребителей в ванной из кухни по «условно-временной» схеме.


    Схема с планом должны быть утверждены в местной энергослужбе. Она же выдает разрешение на производство работ. Непременно профессионального выполнения работ не требуется, лишь бы все было сделано правильно.

    Получив разрешение, приступают к работе. Сначала обесточивают квартиру, с проверкой фазоуказателем, и запитываются от выхода счетчика по времянке.

    Далее коронкой выбирают лунки для подрозетников и нишу под щиток (щитки) и штробят кабельные каналы. Штробы ведут по верху в 15-25 см от потолка; вниз к розеткам и на потолок к светильникам заворачивают под прямым углом. Косая проводка – строительный брак, который самому себе делать не нужно. Старые провода желательно извлечь и сдать на металл, это окупит заметную долю работ.

    Затем в лунки на алебастре ставят подрозетники, а в нишу на саморезах в любелях – щиток, и прокладывают проводку, примазывая через 10-15 см алебастром. Монтаж схемы в щитке можно после этого делать сразу же, а вот концы в подрозетниках оставляют до окончания отделки стен.

    Проводку тщательно прозванивают тестером (мультиметром), чтобы потом не пришлось ломать штукатурку, и отделывают стены. По окончании отделки обои со штукатуркой над подрозетниками вырезают и устанавливают розетки. Еще раз тщательно прозвонив, запитывают квартиру и проверяют фазировку в розетках.

     Завершает переделку проводки вызов инспектора энергослужбы. Он должен принять работу и выдать акт ее приемки. Этот документ нужно хранить бережно: он удостоверяет, что работа выполнена по правилам и проводка пригодна к эксплуатации. Без него в случае каких-либо коллизий вся правда будет на стороне энергетиков или истца-соседа, а с ним – на вашей.

скачать dle 11.3
Популярные новости
Все новости